2014年8月2日土曜日

近況報告 ~忙しいのデス・・・~


ども、おはようございます~、ルーです!


いやぁ、前回の記事を書いてから三週間も経ってしまいました・・・(^^;


いえいえ、決して燃え尽き症候群とか、プラモに飽きたわけではなくてですね、


本業が忙しすぎるんですっ!

・・・・。

・・・・・・・。

・・・・・・・・・・。


土日出勤の連続で、今日もこれから出勤です。orz
仕事はSEをやってるんですが、土日しかできない本番作業がてんこ盛り。
山谷が激しいんですよね、この仕事。

しかも地域の夏祭りのやぐらを組んだりと、地域住民との交流(ご近所づきあい)もその隙間に入ってきて、ちょっと手を付けられない状況です。
大事、ご近所付き合い。


そんな伊勢湾台風級の大嵐も、来週末で終わる予定です!(本番作業にシクらなければ・・・)



ぶっちゃけ、もー全然模型に触れてないんでストレス溜まりまくりです。

次に作るものもAmazonでポチっちゃったしw


というわけで、再来週から再開の予定! 待て、次号!w





スミマセン、こんな駄文を読んで頂きありがとうございます・・・。



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2014年7月9日水曜日

JORDAN 191 ~タミヤのシートにありがちな事~

こんばんは! ルーです。


今日はちょっとだけ進められたのでブログ更新します。



この頃のタミヤのF1キットってみんなそうなんですが、シートにシートベルトのモールドがガッツリ入ってるんですよねぇ・・・。
モールドなし版と2種類入れてくれてもいいのに、といつも思ってました。


モールドを生かしたとして、筆塗りするのも大変だし、質感を出すのも至難の業・・・。
ここはメチャクチャ目立つところなので社外品のシートベルトを奢りたいと思います。


というわけで・・・・



球形の超硬カッタービットをつけたルーターでモールドを削り落とします。

昔、ルーターがなかった時には覚悟を決めて削った記憶があるんですけど、あっという間!
ルーター万歳!(@^^)/~~~





ベルトを通す穴も、左右の位置に気を付けつつ開けておきます。


次に、ポリパテを指で薄く塗りたくって、乾いたらサンディング。

ポリパテはいつもWaveのモリモリを使っています。10分ほどで切削可能になるので助かりますね。完全に固くなる前(硬化剤混ぜてから30分くらい?)にゴシゴシ削ってます。

ペーパー掛けはアシレックスの360番を使ってみたんですが、なかなか良いですネ。
パテの粉の詰まりも洗うと復活しますし、何しろ丈夫。
いつまで使えるんでしょうね??


んで。
サフを吹いて傷を見て、ポリパテ塗って、削って・・・を3回ほどしてあきらめ満足しました。





ガイアのサーフェーサーエボブラックを塗って、シート完成~!
うん、いい感じ。



今日はここまでデス。





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2014年7月7日月曜日

JORDAN 191 ~フロント&リアウイング完成!~

こんばんは~。

W杯、ブラジルが四強に勝ち上がったのはいいんですが、ネイマール大丈夫か!?

後遺症が出なければいいんですけど、腰椎ということで心配です・・・。





さてさて、この週末で進んだところをご報告しましょう!


研ぎ出しが済んだモノコックにセミグロスブラックを塗装。

ほんとはカーボン地なのですが、どうせカウルは閉じたままにするので手を抜きますw




カウルの裏も同様に。

ウレタンコーティングしているので、マスキングせずブラックを裏から吹いた後に、
表面にはみ出してしまった部分をシンナー(Mr.カラー薄め液)でふき取っています。
この技が使えるのはウレタンの強みですよね・・・。

エナメルでスミ入れしたあとに、エナメルシンナーで拭き取るのと同じ事をラッカー塗料
できるのはほんと楽です。






続いてフロントウィングの接着。
真鍮ブロックを両端に置いて、ウイングの垂直を出しながら接着します。


この方法を最初に考えた人に敬意を払いつつ・・・。

ほんと世の中には頭のいい人っているんだなぁと、ウイングを接着するたびに関心してますw





リアウィングも同様に。

垂直はもちろんですが、上から見て菱形になっていないことにも注意しながら接着していきます。
これは上の状態のまま、方眼紙のようなもの(自分はカッティングマットのメモリ)の上に載せて、
上から確認することで水平・垂直を決めています。




ところでこういった箇所の接着剤って皆さんどんなの使ってますか?

白化しない瞬着とか二液のエポキシとか色々使ってましたが、今はコレがお気に入りです。





コニシボンドのアクアリンカー!!


乾くとある程度ゴムみたいな粘性を持ちながら、強く引っ張るとペリッと剥がせる独特の接着感。

 一番近いのは、アマゾンから届くダンボールの底に、動かないように固定
するための、あのゲルっぽい接着剤でしょうかw


何がいいって、はみ出た部分は、爪楊枝でコリコリするとキレイに剥がれるところ!
エナメルシンナーで拭き取ってもいいです。
最悪、全部剥がして再接着する時も、接着面にダメージを与えることなくキレイに剥がせるのが
超絶便利!

クリアパーツの接着もほとんどこれを使っています。


リトライOKって、ホントに精神的に良い・・・。


弱点としては、接着強度はあまりないので強度を求めらるような箇所は二液のエポキシなど方が
良いと思われるところ。
  ただ、瞬着やエポキシでは落とすとパリーンと剥がれる場合でも、粘性がある分持ちこたえて
くれることも何度もあったので、耐衝撃性はけっこうあるような気もします。誰か実験していただけ
ないでしょうか・・・。
 あと、固まるまでにそれなりに時間が掛かることでしょうかね。
動かさずに1時間くらいほっとけばキッチリくっつきますが。



さぁ、お次はいよいよコクピット回りに手を付けようと思います!





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2014年6月30日月曜日

JORDAN 191 ~完了、研ぎ出し。~


いやぁハハ、皆さんお久しぶりです!!



前回の記事から随分間隔が開いちゃいましたが、それには深い深い理由が・・・・。




そうです


毎晩毎晩・・・。


毎晩毎晩・・・・・・・。


毎晩毎晩・・・・・・・・・・・。




なんでワールドカップの開始時間が1:00と5:00なんだヨ!!!





いやぁ、連日コーフンしながら見てます。



お陰で日中眠い眠い・・・(シゴトシロヨ!)

もちろん昼休みは爆睡状態の体たらく。



当然模型の進みは1/10(当社比)となるのでした。(ォィ!)



ほんっと日本代表は残念でした。
率直に、世界の壁は厚かったデスネ。

となれば、やっぱり開催国のブラジルにテッペン取って欲しいなぁと・・・。





んで。

件のJORDAN191ですが、今こんな感じです。



やっとこさウレタンクリア→研ぎ出しまで終わりましたっ!





どのパーツもガッツリ映りこむまで磨き上げましたよぉ・・・・。

ペプシとか、Usen440・日清製粉など日本GPのみのスポットスポンサーなど、苦労して作った
オリジナルデカールもいい感じです。(^^)/~

結局アルプスプリンタで作った白文字部デカール(Usen440やISMOBAN、NISSHIN SEIFUNなど
など・・・)の部分は白が透けないように2重印刷したものを採用したんですが、印刷時にカスレが
出てしまった部分はエナメル白でタッチアップしてあげれば良いことが判りました。
クリア掛けすることでほとんど目立たなくなるようです。



それにしても、90年代前半の、どちらかといえば素朴なデザインのJORDAN 191でも、通常の
車モデルと比べてパーツが多いので研ぎ出しは大変でした。
まぁ2010年頃のゴテゴテしたウィングレットだのボーダーナントカだのがガッツリ入ったものに比
べればまだまだ全然作りやすいんですが。


そうそう、カウル上面の黄緑色の部分は、塗り分けるか付属デカールにするか迷ったんですが、
今回デカールをチョイス!
結果としてはこっちで良かったようです。






うーん、この映り込みを肴にワインが飲めるなw



研ぎ出しって正直自分の中ではかなり苦痛な作業なんですけど、磨き上げたあとの映り込み
を見た瞬間、なんかパない報われた感があるんですよねぇ・・・・。


こう、険しい山を登り切って、山頂から下界を見渡した気持ち?
達成感と切なさとが、ない交ぜになったような・・・。

車やバイクって、研ぎ出しが終わるとひと山越えた感がありますよネ。
あとは下山、みたいな。




さてさて、備忘録として今回の研ぎ出しに使ったものを書いときます。

1) クリアー層は、フィニッシャーズのウレタンクリアーGP1。ウレタンシンナーで10%希釈。
2) 乾燥後、KOVAXのスーパーアシレックス1300番で面出し。下地を出さないようそこそこに。
3) さらにウレタンクリアーを塗装して乾燥。
4) 再度1300番で面出し。これでデカールの段差を完全に消せました。
5) バフレックス2000番と3000番でポリッシング前の塗装面肌調整研磨。
6) 3Mのハード1L(粗目の粒子)でポリッシング。肉眼で傷が見えないところまで持って行きます。
7) 2Mのハード2L(細目の粒子)でより輝きを目指してFinish!!! お疲れサマー(;_;)/~


だいたい6)の粗目のコンパウンドで磨くと深い傷が見つかるので、5のバフレックスと6のポリッシングを交互に繰り返して傷を消すという地味な作業をしています。



というわけで、あとは完成へ向けてピッチを上げていきたいと思います!(サッカーも終わるしネ!)








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2014年6月10日火曜日

Illustratorから直接シルエットカメオを使う方法


こんばんは! ルーです。


B191の方は、土日の使える時間でウレタンクリア掛け→絶賛研ぎ出し中なんですが、特にお見せするような派手な絵はなく・・・・。

ひたすら、ただひたすらバフレックスで磨き続け、平面出しをするという大変に地味な作業を続けております。


研ぎ出しもまだまだ道半ばな状態なんですが、気分転換に小ネタを。


とはいえ、書いてみたら非常に長文になってしまったので、タイトル通りIllustratorからシルエットカメオを直接操作することに興味のない方は、こちらのボタンを押してからお引き取り下さいw


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・・・・・・・・・・・



・・・・・・・



・・・



さぁ。


もう大丈夫ですね?


知りたい人だけ残ってますよね?w


よーしよーし(@^^)/~~~





個人で買えるカッティングマシンといえば、ローランドの「ステカ」かグラフテックの「シルエットカメオ」が双璧と言えるかと思います。


 シルエットカメオの方はもともと「クラフトロボ」という名前で製品展開していましたが、新機種を発表した際、世界的に「シルエットカメオ」に統一されたようです。
ただ、日本向けとしてはホームページが「http://silhouettejapan.jp/」と「http://craftrobo.jp/」の2つあり、それぞれ位置づけが微妙に違うなど、まだちょっと混乱しているような・・・。




話を戻して、クラフトロボからシルエットカメオになった際、細かくブラッシュアップはされたものの、一番大きく変わったのがドローイング&カッティングソフトの扱いでした。

クラフトロボでは、「ROBO Master」という専用ソフトと「Cutting Master2」というIllustratorのプラグイン両方が標準添付されていたんですが、シルエットカメオでは「Silhouette Studio」という新しい専用ソフトだけの供給となってしまい、Illustratorから直接制御できなくなってしまったんですネ。



そのため、ヤフオク等では旧クラフトロボがプレ値で取引される事態に至り、シルエットカメオ不要論が囁かれるようになったのです。(個人的に。)




やっぱステカかなぁどうしよっかなぁ・・・と悩んでたんですが、シルエットカメオユーザーの有志により、直接Illustratorからの制御に成功した!というブログ記事を発見したのでシルエットカメオを購入したのが今年の頭。


 ただ、実際に試してみると、皆さん試行錯誤された結果をブログで報告されていたため、複数のサイトにまたがって情報を集めたり、不要な手順を省いたりしないとなかなか成功できない状態でした。
 少なくとも完全版!という記事を見たことがなかったので、この際備忘録として纏めておこうと思います。


自分の動作確認環境は以下の通り。
  Windows8.1 (64bit)
    Adobe Illustrator CC


方法その1
 ・SILHOUETTE CONNECTを購入する

  いやぁ、ぶっちゃけこれが正攻法だと思うんですが、シルエットカメオ用のIllustrator &
  Corel DRAW プラグインがUSのサイトで$39.99で売ってるので買える方は是非ポチって
  ください。
  そして買われた方、使い勝手を教えてくださいっ!(^^;
  なんで日本で売らないんだろう・・・。


方法その2
 ・クラフトロボ用のCutting Master2を流用する

  今回メインで説明するのはこちら。方法その1と違いロハでできる方法です。

 1) ドライバのインストール
  クラフトロボのドライバを入れなくてもいいようです。シルエットカメオ用のドライバを
  以下のサイトから落とし、インストール手順に従ってインストールします。
       http://silhouettejapan.jp/dl/driver/ver1.30.html

  ※2014/6/9時点ではVer.1.30が最新です

 2) Cutting Master2 for Claft ROBO のインストール
  以下のサイトからCutting Master2 for CraftROBOのVer.1.94をダウンロードし、
  インストールします。

       http://downloads.graphtecgb.co.uk/support/
     
   「Cutting Master 2 v1.94 (Adobe Illustrator & Corel Draw Plugin) for CraftROBO Windows」
      の右にあるボタンをクリック。CM2_ROBO_V194.zipがダウンロードされるので、解凍してAutorun.exeを実行。
   基本的に次へ・・・を繰り返せばOK。

 3) Illustratorの起動
   Illustratorを起動し、ファイル→新規で新しいファイルを作成し、適当にカットさせたい文字や
   図形を書きます。(テスト用なので、何でも良いです)

 4) Cutting Master2の起動
  Illustratorのファイル→Cutting Master Robo 2→カット・プロット...を選択します。
  これが表示されない場合は Cutting Master2がきちんとインストールできていません。
 
  4-1) デバイス設定の変更画面が表示されるので、「CraftROBO cc300-20」を選択して「次へ」。


 4-2) デバイス設定名は適当に、「シルエットカメオ」とでもしておきましょう。



 4-3) ポートは「PORTPROMPT:」を選択して「完了」。※ここミソです!


 4-4) ひとまず、デバイス設定から「テストカット」を選んでみましょう。
    シルエットカメオ本体に用紙を予め読み込ませておくのを忘れないように。
        ・カッティングシートなら「ダイシナシ」
        ・A4の普通紙などの場合はカッティング用台紙に貼り付けて「ダイシアリ」


 4-5) 「カットの準備が出来ました~」の画面が出たら「OK」を押します。

    これで無事にカットが始まった方、おめでとうございます!
    エラーログが出た方、残念でした~(^^;



  5) Illustratorからの印刷
  カット・プロットのダイアログの方で、下のように真ん中の「レイヤリング」を選択し、以下を
  参考に設定してから「送信」を押せばカットが開始されます。

  
  設定のポイントだけ説明します。

 ・「速度」は、遅ければ遅いほど正確にカッティングしてくれます。なので、最遅の「1cm/s」で。
 ・「カット圧」は、紙の薄さによりますが、今回はA4普通紙だったので「5」。もっと少なくてもいい
  かも。
 ・「パス回数」は、2回にしています。一度では切れない場合があるのですが、カット圧を上げす
  ぎると紙が刃に引っかかってビビりが出てしまうので、弱~く、何度も切った方がキレイに抜
  けるようです。



 カットしたあと、見えやすいように中をピンセットで外しました。

 デカールの場合、台紙まで切ってしまうとバラバラになってしまうので、カット圧と回数を調節して
 ちょうど上のデカール部分だけ切れるようにしてみてください。


 みなさまのカッティングマシンライフ?のお役に立てば幸いです!!(^_-)-☆





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2014年6月1日日曜日

JORDAN 191 ~自作デカール、新技で解決しました(^^)~


こんにちはっ! ルーです。

JORDAN 191、自作デカールを貼ったんだけどかなりイケてない~! というのが前回の「JORDAN 191 ~自作デカールに問題アリ!~」でした。



どこが問題かというと、




  ・青の部分、5回もシアンを重ねて印刷したので色ムラが出る
  ・PEPSIの文字、白を重ねたんですが、剥がれてところどころマダラになる
  ・これも重ね印刷の弊害なんですが、文字のエッジがヨレヨレになる


です。

ショックでしたが、ヘコんでられません。



ここ数日試行錯誤を重ねた結果・・・・・・。


結果から言うと、なんとかなりましたっ!!(@^^)/~~~





どーでしょ?

前回の不具合はすべて解消されています。



MDプリンタだけではどーやっても満足のいく結果が得られなかったんで、ちょっと面白い方法を考え付きました。



それは、ルーが考案したMDプリンタとカッティングマシンの併用技、名付けて

ルーエカ法(PATPEND)」(ぉぃ!既出でしたらスミマセン・・・。)




どういうことかと言いますと、MDプリンタ用のIllustratorのデータを流用してカッティングマシン(シルエットカメオ)に渡し、ホワイトデカールを切り抜いたものとMDプリンタで作ったデカールを併用することにより、MDプリンタの弱点を克服しようというものです。





順を追って説明します。

MDプリンタでは苦手な、大きな面積や白黒以外の印刷のものは、極力シルエットカメオに渡します。

詳細な設定についてはメンドクサイんで端折ります。皆さん興味ないですよね?w
リクエストがあれば別記事に上げたいと思いますが・・・。



で、ホワイトデカールを用意します。
今回はファインモールドのA4サイズのホワイトデカールを使いました。





カットすると・・・・。
見えづらいんですが、しっかり切れてます。




で、ここがミソなんですが、余白をつけて切り出したデカールに、好きな色を吹き付けます!



準備はここまで。
さっそく貼っていきましょう。


まずは白。
今回、フチとPEPSIの部分を残すので白デカールを貼ってます。
白を出さないなら必要ありません。

切れ目の部分がヨレヨレですが、上からブルーのデカールを貼るので気にしません(^^;



で、その上からブルーのデカールを重ね貼り。
白く抜くところはデカールを水につけたところで外れるので、ずれを修正しながら丁寧に貼っていきます。

こうすることで、白も青もムラなく、ピシッとしたエッジが出せるようになります。


最後にPEPSIの中身を、MDプリンタで印刷したものを貼り付けます。
このPEPSI、白の下地を前提にしているので、特色ホワイトを印刷する工程を省きます。




いかがでしょう?
この方法のメリデメをまとめておきます。

メリット
 1) 広い面積の場合、MDプリンタで発生していた色ムラが発生しない
 2) 同様に、MDプリンタのリボンが重なる部分の線が見えない
 3) 好きな色で塗装できるので、MDプリンタが苦手としている中間色やグレーなども、網目模様が
   発生しない
 4) MDプリンタのインクリボンの消費を著しく抑えることができる


デメリット
 1) カッティングマシンを購入する必要あり
 2) あまりサイズの小さいものはキレイに抜けないのでMDプリンタで。
 3) ホワイトデカールを別途用意する必要がある


くらいでしょうか。

IllustratorやInkscape等、ベクタ画像ソフトが使えるようになっていることが前提です。
Illustratorの場合、設定してやることでMDプリンタとシルエットカメオ両方を直接扱えるので便利ですよ~(^_-)-☆



メリットがいっぱいあるんですが、特に強調したいのは、この方法だとMDプリンタのリボン消費が格段に抑えられるんです。
MDプリンタで重ね印刷を繰り返してるとガンガンインクリボンがなくなっていくんですが、それはまるで命を削られていくよう・・・w


このルーエカ法w、他にもマスキングシートの切り出しとか、網目の出ないグラデデカールとか、ちょっと考えただけでたくさん応用が効きそうです。




次はクリアー掛け&研ぎ出しですね。
まだまだ気は抜けませんが、なんとか峠を越えられたような?



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2014年5月29日木曜日

フィニッシャーズの塗料の中ブタのヒミツ


どうもこんばんは! ルーです。

今日はJORDAN 191から離れて、ちょっといい話。




プラモデルを作り続けているとなぜか塗料がどんどん増えていく不思議現象が起こるのは皆さんもご同様と推察しますが、黒白や基本色、サフ以外でビンの塗料を使い切ることってなかなかないですよね・・・。
そんなことないですか?


かくいうルー家も○○用と謳ったカラーがゴチャマンとあります。


んで。


その専用色をたくさん出しているフィニッシャーズカラー。


車やバイクの専門色が多いので、そちら方面を作る時にはとっても重宝しているんですが、やはり使いきれずにどんどん増殖していき、数えてみたら未使用含め30本。


今回JORDAN191を作るにあたり、在庫からフォーミュラ系の色を久しぶりに物色してみたら・・・。



ガーン、中ブタがパキパキに折れて、意味がなくなってます!!
経年変化で固くなっていて、ちょっと触るとどんどん折れていく~(;_;)


少なくとも5年以上前に買ったものですから想定外の使い方なんだと思いますが、塗料自体は時々シンナーを足して撹拌していたのが功を奏したのか、まだまだ生きています。
このまま放置して固形化させてしまうのはモッタイナイ・・・。



しかも!!





他の色も調べてみたら、半分近くの中ブタにヒビや割れのダメージがっ!!



非常にマ・ズ・イ。


このままでは全滅してしまう・・・・。



道具をないがしろにする板前は店を畳む系の訓話が頭を駆け巡る中、兎にも角にもフィニッシャーズさんに中ブタだけ小売りしていただけないか、メールでお願いしてみることにしました。




んで、、、




メールを送ってから6日後。







今日届きましたよ中ブタ30個がっ!!


しかもフタも送料もロハで対応いただけたのでした・・・・。
フィニッシャーズのカスタマーサービスの素晴らしさに感動です(;_;)


いやぁ、これからもガンガン買わせて頂きますョ!w



というわけで、今日は手持ちで全部の中ブタ交換をしてました。
まだ割れてないやつも念のため交換。予防保守ってヤツですね。


ビンのフチに固まった塗料をシンナーで綺麗に落とし、まっサラな中ブタをはめると身が引き締まる思いです。

延命できてホント良かったっ!






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